Horizontes Cortados

La Ruta de la Plata: la sierra de Chihuahua a golpe de pedales

2009-08-18T21:25:00.001-07:00

Y aquí estoy de nuevo, feliz y contento de haber completado este reto tan bello de paisajes y sobretodo repleto del compañerismo de mis colegas y amigos de Perros MTB Crew.

Comienzo: ¿qué es la Ruta de la Plata? Es una carrera cicloturista pero también competitiva que se sitúa en plena sierra de Chihuahua, entre las localidades de San Juanito y Carichí.

Cartel de propaganda

EL VIAJE

Salimos todo el grupo el sábado 15 de agosto a las 2 del mediodía de Chihuahua. Una quincena de Perros MTB Crew (ya no estoy en Perros del Desierto, nos escindimos el grupo actual de éste), dispuestos a darle a los pedales por la que sea, casi con total seguridad, la mejor ruta ciclista de montaña de larga distancia en el estado grande de México. Martín y Wheelie serían los chóferes, pues al empezar y terminar la competencia en distintos y alejados puntos, es necesario la presencia de alguien que no corra para poder recoger a los que sí participan. Gracias a su sacrificio (venir para ayudar pero sin pedalear y disfrutar de la ruta) hemos podido el resto del grupo completar el reto sin mayores esfuerzos de los que ya supone.

Cargando las cosas poco antes de salir

Y es así como ya en marcha en la tremenda furgoneta alquilada a Ciclos Cano (una Ford E-350 cargada hasta los topes y adaptada para llevar bicis en el techo) descubrimos los rigores de la operación salida en Chihuahua. La salida para Cuauhtemoc está cortada por obras, y solo se puede ir a través de la Vialidad Ch-P, por supuesto colapsada por todos los chihuahuenses deseosos de salir el fin de semana a descansar en la sierra. Montones de coches adelantando por donde no deben, a punto de provocar accidentes y conduciendo en dirección contraria para "colarse" por el único acceso en la ciudad a la carretera 16. De locura...

Ya en la carretera el tráfico se despeja y se avanza bien. Todo el campo se muestra verde gracias a las lluvias veraniegas y las nubes pasan amenazantes. Sin embargo no nos cayó gota en todo el viaje. Llegando a Cuauhtemoc me comentan mis compas que las mujeres más hermosas de Chihuahua están en esta ciudad a la orilla de la sierra, conocida también por las manzanas y los menonitas o menones. Pasamos por la vía principal de la ciudad y todas las tiendas eran de botas, bolsos, calzado y algunos puestos de comida. Cuauhtemoc viene a ser como Huesca en Aragón: una ciudad pegada a las montañas que está a poca distancia de la capital estatal.

Vista camino a San Juanito

Y efectivamente, apenas salimos de las calles, divisamos las primeras colinas de la sierra, nada espectaculares, pero ya sabiendo que son la antesala de la sierra se hacen más bonitas a la vista. Pueblos típicos, cortados y barrancos, praderas eternas a la sombra de las nubes es el paisaje que nos acompaña durante un par de horas más o menos hasta la llegada a San Juanito. Apenas eran las seis de la tarde en esta fría localidad (dicen que tiene los récords de temperaturas más bajas del país) que se sitúa a 2400 metros de altitud. La entrada está repleta de madera cortada, la principal actividad de sus gentes y el aire huele a resina y pino. Como dato curioso, todos los expendios de bebidas alcohólicas ya estaban cerrados, y es que al parecer las autoridades hace tiempo han descubierto que los sujetos locales borrachos por su pueblo son peligrosos para el resto y para sí mismos. "Raza brava", como dijeron mis compas. No quiero imaginarme San Juanito o Creel o Batopilas sin ley seca un fin de semana: todos conduciendo peor todavía, discutiendo a la mínima y probablemente zanjando diferencias a puñetazos, cuchilladas e incluso balazos... Que país :_)

Tras buscar hotel (hay varios ya que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la Sierra y sus poblados), nos pusimos los uniformes nuevos (¡ya era hora!) y fuimos a cenar así de elegantes al hotel donde estaba la organización. Nos dieron una charla donde mostrando la ruta en Google Earth nos explicaron que puntos había que tener cuidado, como por ejemplo la famosa recta de 16 km. cuesta abajo que luego nadie se dio cuenta de haberla bajado.

Llegada al hotel y Martín aka "Beto en la playa" sale a cazar buenas instantáneas

¡Los Perros han llegado!

De vuelta al hotel fuimos a comprar algunas cosillas (barritas energéticas y bebidas con vitaminas para el día siguiente) y nos pusimos a ajustar las bicis. La de un colega tenía rota la cazoleta derecha de sus bielas LX hollowtech II y necesitamos un hacha pequeña para poder sacarla a golpes (el mecánico al que la llevó se la pegó para que aguantara un par de carreras). Así pudimos ponerle mis antiguas bielas Truvativ Firex y poner a mi bici las flamantes XT hollowtech II del año. ¡Menudas bielotas para estrenar en la carrera! No soy partidario de estrenar nada antes de una carrera por si el componente falla o queda mal ajustado, pero es un sistema tan sencillo y fiable, que no vi complicación alguna y no la dio por fortuna. He tenido las mismas del año 2004 durante tres años en mi otra bici y funcionaron siempre excepcionalmente.

Jimmy poco antes de dar el golpe de hachazo cual enano de el Señor de los Anillos (foto de Martín Benavides)

Y así nos fuimos a la cama (por cierto, vaya colchones tan cómodos, dormí de una sentada). Unas fotillos del pueblo amaneciendo el día de la carrera poco antes del desayuno y ¡listos para salir!

Amaneciendo desde el hotel en HDR

Típica casa, troca y gallinas por la calle en San Juanito

LA CARRERA

No participaba en una carrera cicloturista o ningún otro tipo de competencia desde octubre de 2007, que corrí en el Chupacabras en Cd. Juárez. Me apunté para la carrera "Vencedores del Desierto" en abril en Delicias pero me quedé dormido, y tampoco pude ir a la de Camargo en mayo. Así que a ésta en plena sierra no podía faltar, no tenía excusa. Afortunadamente no he dejado de entrenar este año. 4000 km. en ocho meses es una buena cifra, y eso que tuve percances como una rotura de nariz a finales de abril y otros temas que te impiden hacer todos los kilómetros planeados. Pero mi estado de forma es bueno y me sentía preparado para hacer la carrera por dura que fuese, sobre todo porque no tenía intención de ir a por los primeros puestos. Como norma general, me gusta analizar una carrera cuando la hago por vez primera en lugar de ir a saco a por todas. Ver el perfil, tipo de terrenos, climatología que te puedes encontrar... etc. dan muchas ideas para que a la siguiente edición se pueda ir con una estrategia. Trabajar sobre terreno preparado da mucha ventaja; así que esta edición ha sido para prepararla grabando con el GPS, disfrutar con las fotos y ayudar y pasarlo bien con los compas.

La Ruta de la Plata vista por Google Earth

Perfil de la ruta

Como se puede ver es una ruta muy montañosa y de gran altitud. San Juanito está a 2400 metros y se sube al primer puerto a 2636 mtos. El punto más bajo es un vado a 8 km. de la meta que está "solo" a 2005 mtos. Chihuahua está a 1400 mtos., así que mis niveles de hematocrito en la sangre ya son elevados acorde a esta altitud más pobre en oxígeno. No acusé una bajada de rendimiento notable en las grandes subidas pero desde luego no se puede que no lo sintiese nadie. Había un par de ingleses que sí los vi bastantes desfondados. Supongo que llevarían poco en Chihuahua (y menos en la Sierra) así que notarían pero que mucho la altitud. Maldiciones por ser hijos de la pérfida Albión... xD

Salimos desde la iglesia de San Juanito unos 150 ciclistas, bajo la atenta mirada de la gente del pueblo. No había muchos espectadores, pero desde luego llamamos la atención. Esta ha sido la 2ª edición, así que es una carrera apenas nueva. La novedad de nuestro grupo fue que estrenamos la equipación, que tras meses de retraso por fin nos llegó a tiempo de lucirla en una carrera. Me gusta mucho el diseño, pensaba que iba a ser con colores más chillones pero prefiero como está, con tonos pasteles.

El team de estreno (foto de Martín Benavides)

A punto del banderillazo de salida

Apenas comenzamos la carrera y salimos de San Juanito, comienza la primera subida. 8 km. por pistas generalmente estrechas pero en buen estado, que va entre pinos, rocas, raíces y vadea algún que otro río y grandes charcos que dejan las abundantes lluvias de la época. Ya desde este comienzo me di cuenta que el paisaje iba a ser siempre espectacular (sobre todo tras dos años sin ver pinares y montañas de cerca).

Esto se repitió a los largo de la jornada como una docena de veces y con charcos y ríos mucho más profundos y embarrados xD

Naturaleza en estado puro

Praderas para que paste el ganado

Yo fui desde el principio a un ritmo tranquilo, como he dicho. Paraba cada poco a hacer alguna que otra foto que me pareciera interesante o digna de recordarse de ese día, y debido a que me sirvieron tarde el desayuno (y ración doble que me pedí, otro error), aún tenía el estómago lleno de huevos revueltos con bacon... Aunque hubiera querido correr no habría podido xD Uno de los compas de Perros MTB Crew pinchó una rueda, así que entre otros dos le echamos una mano. Sin embargo al poco de volver a pedalear les dejaba atrás y me topaba con los ingleses rojos como un tomate en las cuestas.

Granjas en el camino. El perro de la casa izquierda se lanzó a por mí apenas crucé por la puerta :S

Hacia el kilómetro 30 me encontré con Jimmy, coordinador del equipo. Tenía la rueda trasera sin aire y no lograba hincharla con su bomba. Tras probar con la mía sin resultado, le presté mi cámara de repuesto y en un momento estaba rodando de nuevo. Me contó que iba entre el pelotón de los primeros, con Guerre y Andrés (dos ex-compas) pero pinchó la rueda delantera y al poco de cambiarla la trasera que no lograba arreglar. Había perdido como media hora. Una lástima, porque con lo fuerte que estaba podría haber optado a los primeros 15 puestos, pero por esa avería se quedó conmigo y Alejandro, que íbamos los últimos perseguidos por "la barredora" (así llaman al coche escoba xD ). Poco a poco remontamos Jimmy y yo puestos mientras nos filmaban y hacían fotos desde una troca. Me sentí como una estrella del ciclismo y todo xD Ese tramo recuerdo que era bastante llano y había muchas praderas llenas de margaritas y otras flores silvestres, con algunos poblados pequeños. Dudé en ese momento de parar a hacer fotos o seguir la rueda de Jimmy, que tiraba muy fuerte. Opté por lo segundo porque tampoco quería llegar el último. Es lo que suele pasar en una competencia, uno trata de ir tranquilo si no quiere machacarse, pero tarde o temprano le entra el gusanillo y los piques o se acopla a la rueda alguien para que tire de él. El problema es que Jimmy se me despegó del todo, está demasiado fuerte para mí. ¡De haberlo sabido saco fotos a las praderas llenas de flores silvestres!

Jimmy tras reparar la rueda y Alejandro . La tormenta ya se fraguaba entonces...

Tras perder a Jimmy alrededor del km. 40 me vi solo de Perros durante el resto de la carrera. Tenía por detrás a Aarón, Juan Carlos y Alejandro, siempre cerca de la barredora. El resto estaba muy por delante e inalcanzables. Iba pasando a gente, volvía a cruzarme con los ingleses, y recordaba mientras tanto en la cabeza un comentario que hizo Darío, el organizador, durante la cena del sábado en el hotel: "hay una bajada de 16 km. donde se puede alcanzar mucha velocidad; id con cuidado porque hay curvas". Por la presentación de Google Earth que hizo sabía que tocaba tras rodear un monte y que precedía a la subida a la meseta sobre la que se asentaba Carichí, así que no tardaría en empezar esa famosa cuesta abajo. Sin embargo, tras cada bajada venía otra subida larga, otra bajada (muy rápidas, cierto, llegue a rozar los 60km/h) y tras un vado otra subida. Así todo el rato, con la excepción de un pequeño tramo precioso de singletrack (sendero donde solo cabe uno y a duras penas) en el que vas en medio de tan magnífico pinar.

Noté como iba cambiando el paisaje a medida que avanzaba: los pinos poco a poco dejaron paso a los mezquites y huizaches, y las montañas se veían más pequeñas. Carichí estaba cada vez más cerca, pero la cuesta esa que esperaba con tantas ganas no llegaba nunca xD Más tarde, al ver el perfil del GPS, me di cuenta que Darío no erró en mucho: hay una bajada desde el km. 50 hasta el 60 y pico, con algunas subidas entre medio que hace que no notes que has descendido 300 metros en un suspiro. Que fácil nos dejamos engañar. Sin embargo, cuando pedí en un punto de avituallamiento agua, pregunté cuanto faltaba para la famosa bajada y me contestaron riéndose que no había tal cuesta. Y es que interpretar perfiles no es fácil...

Mientras tanto el cielo se iba oscureciendo. La tormenta que se había fraguado sierra adentro nos encorría a los más lentos de la Ruta de la Plata, y con truenos cada vez más potentes y cercanos parecía animarnos a terminar. Es por eso que dejé de lado el tema de fotografiar el paisaje y darle más seriamente, pues no me gusta nada mojarme mientras pedaleo. Ni a mi ni a mi bicicleta, que luego toca limpiarla, ajustarla y engrasarla por culpa del barro. La última foto durante la ruta fue la que hice en el puente a 8 km. de la meta, el punto más bajo de toda la ruta. No pude resistirme a retratar ese cielo a punto de descargar con los barrancos sobre el río.

¡¡Tormentón a mis tres!!

Y es así como a falta de 5 km. me cayó la mundial. Granizo del tamaño de pequeños guijarros (pero como sonaban contra el casco xD ) caían por doquier. Un árbol me hizo de refugio, mientras otro ciclista que acababa de pasar se puso a mi lado huyendo de la furia de los elementos. En fin, una vez al año, pedalear bajo la lluvia no es malo, pero ninguna menos... xD

Tras cinco minutos esperando, el granizo dejó de caer y se quedó en lluvia intensa, así que continuamos. Una troca de la organización nos preguntó si queríamos que nos llevara, pero al confirmarnos que ya casi estábamos, decidimos seguir. Pasamos por Carichí, tomamos el desvío al rancho de la Herradura (la meta) y volvió a aumentar la tromba. Justo antes de entrar al rancho hay un ancho vado que bajaba cargado de agua a su vez llena de barro. Me cubrió hasta las bielas nuevas :S Y así llegué a meta, empapado hasta los huesos, barro hasta en el culo, entre los doce últimos participantes pero más contento que una vaca en el prado. Definitivamente los ciclistas estamos hechos de otra pasta...

EL REGRESO

Para cuando terminé eran casi las tres y media de la tarde. Casi seis horas desde que comenzamos todos en San Juanito. Mi ciclocomputador marcaba 4 horas y cincuenta de tiempo neto de pedalada, así que perdí como una hora haciendo fotos y ayudando a compas. El primero llegó en tres horas y cuarto, así que supongo de habérmelo tomado en serio, habría llegado en la mitad, como acostumbro a hacer. El próximo año saldré de dudas.

¡Haciendo el payaso para Media-Vida!

Llegaron los demás Perros poco después de mí, sin percances salvo Aarón, que se cayó al principio lastimando algo el brazo, pero siguió como un campeón. Los más jóvenes del equipo dieron la sorpresa quedando en los puestos 2º y 3º de su categoría y muy arriba en la General. Jimmy supongo que llegó a mitad de todos, una lástima su avería. Todos terminamos la carrera, cansados pero no agotados. Y así emprendimos el viaje de vuelta a Chihuahua.

Alejandro "Survivor", Martín aka "Beto en la playa" y Wheelie preparando la furgonetotota para el regreso

Mi bici se portó como una campeona. En las bajadas frenó que daba gusto cuando lo necesité y solo pulsando con un dedo, la cadena se secó al principio pero con un buen chorro de aceite que me prestó un miembro de "Sinosdejan MTB" aguantó el resto del recorrido sin chirridos. Pero tras semejante embarrada (y el agua que le iba a caer todavía en el viaje de vuelta por ir encima del techo de nuestro vehículo) ha acusado algo el esfuerzo. Los rodamientos de la excéntrica del NEUF, que ya tenían algo de holgura (la normal tras 10.000 km en poco más de dos años) han quedado con tierra dentro, y me las he visto y deseado para limpiarlos. Afortunadamente lo he conseguido y otra vez parece que va fina dentro de lo que puede. Para enero toca cambiar esos rodamientos tan rodados.

La jaca

Muchos ciclistas opinan que las bicis de Decathlon son sólo un poco mejores que las de Carrefour: un hierro con ruedas para pasear un poquito y para, porque si no se estropean y pesan un quintal. Mi experiencia tras dos años con una Rockrider 9.2 ha sido (y espero que siga siendo) estupenda. Por 1450 € conseguí una bici all-mountain capaz de todo, resistente y para nada pesada (tras cambiarle ruedas y otros componentes pesa unos 12,7 kg.) Muchas otras marcas por ese precio dan bicis peores montadas en componentes o si son similares en esto, como tienen la chapita de Trek, Specialiced, Scott, Cannondale... o lo que sea, se revalorizan por arte de magia de 200 a 500 € más que su equivalente en Rockrider, Canyon o Cube. No hay nada mejor que llevar una marca infravalorada para luego en las cuestas dejar atrás a aquellos ciclistas que confían más en la chapita de marca de su bici que en sus propias piernas y espíritu de lucha ;) ¡Y ya dejo fuera el tema de bicis, que me voy por los cerros de Úbeda!

El viaje de vuelta puede describirse como submarino... Pasamos una tormenta tras otra que nos obligaron a ir mucho más despacio. Si a la ida lo hicimos en tres horas, la vuelta tardamos casi cinco, y eso que evitamos la retención colándonos por una terracería. Tuvimos que parar en una gasolinera a la espera de que aclarase un poco, pero eso sólo fue la primera tormenta (también la peor). En Cuauhtemoc nos pilló otra con truenos tremendos aunque lloviese algo menos.

Y fue llegar a Chihuahua y dejar de llover por arte de magia. Los caminos y la carretera se veían secos, conque no llovió o de hacerlo, muy poco, en nuestra ausencia. Es curioso como cambia el clima de una zona a otra que están relativamente cerca.

Ahora a montar nuevos componentes en la bici (frenos, manetas de cambio, cambio trasero) y a ver si la tengo lista para el Reto de Majalca. Aunque sea la versión corta, quiero hacerlo el domingo 30.

Más fotos en mi álbumes de flickr: Viaje a San Juanito (verlo como presentación) y La Ruta de la Plata (verlo como presentación)

La ruta en wikiloc.

El barranco de la mina vieja: barranquismo a la sombra de San Andrés

2009-04-14T15:39:00.000-07:00

Y aquí estoy de vuelta. Nunca ha sido mi intención tener un blog actualizado cada semana, pero cierto es que esto de subir una entrada cada varios meses tampoco puede ser. De ahora en adelante voy a intentar subir algo, por breve que sea, cada mes o mes y medio. Veremos si puede mi fuerza de voluntad a mi pereza innata…

Me había prometido a mi mismo desde la anterior entrada que la próxima no iba a tratar de ciclismo, sino de senderismo o, como aquí dicen, caminatas. Y está al menos la he cumplido. Por fin he encontrado algunos amigos lo bastante chalados como para irse por ahí a “caminar por el monte” (con lo cómodo que se va todas parte en carro o troca…) Y espero en el futuro ir “reclutando” a más y más gente e ir organizando salidas más frecuentes, largas y a sitios más lejanos. Pero hay que empezar poco a poco y con paso seguro.

Quienes me acompañaron en esta ocasión fueron Juan, un colega de los Perros del Desierto y su amigo Efrén, aguerrido mexicano de sangre india, originario de la sierra. Es curioso ver como para salir yo, si no voy con mis súper-botas, sombrero, gafas de sol y ropa térmica uber-transpirable; me siento incapaz o indefenso ante el medio. Y luego ves a esta gente, que más que montañeros, son montañeses; sin gorra ni mochila ni gafas de sol ni botas ni nada de nada y tan campantes. Ganas de andar y pasarlo bien al aire libre, eso es lo único que requieren. Si es que a veces los montañeros y ciclistas nos empijotamos cosa mala…

LA RUTA

En primer lugar, esta no es una ruta pura de senderismo. No se anda por un caminito claro y sencillo de avanzar paso a paso. Es, para ser más exactos, barranquismo pero subiendo (y bajando a la vuelta) y sin rapelar ni agua. Sin embargo, me tienta repetir la ruta en pleno verano, cuando las lluvias llenen de agua el cañón, pues está repleto de pozas, saltillos de agua y remansos para chapotear muy a gusto. Anotado queda para julio o agosto volver en un plan más de barranquismo acuático.

Vista de la ruta con Google Earth

La ruta roja de la imagen es la aproximación que hicimos con la troca. Para esto, mi Ford Lobo mega-chupona de gasofa viene que ni pintada. No obstante, la pista está en muy buenas condiciones, y un coche con suspensión baja se puede llegar si no corres mucho. La terracería empieza justo a la entrada del CERESO, es decir, el CEntro de REinserción SOcial (cárcel para los amigos). Se puede aparcar en una gravera ilegal (aquí crecen de estas como las setas en otoño en el Moncayo), cerca de una torre de alta tensión.

Vista al poco de aparcar la troca

A partir de aquí, se marcha ya a pie. Al principio, nada más tomar el cañón, el lecho del río es gravoso y se puede andar con normalidad. Pero cerca del kilómetro dos y medio, las cosas se complican y deja de ser senderismo puro y duro. Aquí nos topamos con una cascada (seca, pero habrá que verla como baja de agua en verano) que salta casi de golpe unos diez metros. Se puede trepar por la roca alisada por la erosión del agua, o rodear por ambos lados. El de la izquierda, en el sentido de remontar el cañón, es con seguridad el más sencillo a pesar de la abundante vegetación espinosa.

La cascada, vista desde arriba. A la ida la tomamos por la derecha, pero es mejor el otro lado.

Tras remontar la cascada, el cañón se divide en dos. Hay que seguir por el de la izquierda, encajonado entre montañas cada vez más altas y teniendo que usar las manos para trepar los numerosas y grandes rocas alisadas por el efecto del agua. Los bastones estorban llegados a este punto, y uno tiene que recurrir a la maña, fuerza y sobre todo equilibrio para remontar el barranco, pues no son pocos los saltos que hay que dar entre roca y roca.

Es entonces cuando aparecen las que en época de lluvias han de ser las mejores pozas de todo el cañón. Me permití el lujo, junto a Juan y Efrén, de ponerles nombre: “el Jacuzzi” y “The big Jacuzzi”. Redondas u ovaladas, profundas (casi un metro calculamos que pueden tener) y realmente bonitas. Han sido fichadas para un futuro chapuzón veraniego. Y es que sólo en Chihuahua uno puede hacer barranquismo acuático en pleno desierto y en verano… ¡Una gozada!

Poza “El Jacuzzi”

Poza “The big Jacuzzi”

Ranita de apenas 3 cm

El cañón se estrecha y hace cada vez más alto

La ruta sigue trepando y dando saltos hasta que las antenas del collado de Aquiles Serdán aparecen de repente en el horizonte. Ya las conocía de las veces que subí por el otro lado en bici (anterior entrada) pero ahora las puedo ver desde atrás y cómo parece el cañón nacer a sus pies.

Se sigue un poco más, y cuando apenas llevas 6 km de “caminata-trepada-barrancada” aparece la cueva, escondida por un mini bosque de árboles. Nos metimos entre ellos, sin darnos cuenta que poco después, siguiendo el cañón, había un senderillo libre de ramas y troncos. Pero claro, esto sólo se sabe una vez que has llegado a la boca de la cueva tras pelearte con una docena de arbolitos…

Que no falte la fanta

Boca de la cueva o mina

Tras comer en la cueva, decidimos explorar un poco. En principio parece natural, pues las paredes son muy irregulares, pero conforme avanzamos más parecen túneles hechos por el hombre. Me contaron mis compañeros que en tiempos antiguos los mineros subían por un camino (del que apenas quedan unos tímidos rastros) hasta la mina, así que supongo que la tal cueva es en realidad una explotación minera, y las casas de los alrededores los edificios necesarios para tal actividad (en Google Earth se aprecian muy bien).

Uno de los túneles nos llevó hasta un mirador del cañón que remontamos, y profundizando un poco más encontramos ya túneles perfectamente redondos y pulidos; la mano de obra del minero era bien visible. Pero hasta ahí llegamos, porque sin buenos equipos de luz y cuerdas o tiza para guiarnos en el regreso, es mejor no adentrarse. El GPS no funciona a varios metros en las entrañas de la tierra :·S

Efrén por los túneles

Y tras eso, el regreso por donde vinimos. Habremos de volver otro día para explorar mejor la cueva, pero sobre todo en verano para bañarnos en las pozas. Sin embargo, la ruta la haremos en sentido inverso: subiremos en troca hasta las minas (Google Earth revela una pista muy buena hasta las casas que rodean la cueva) y desde allí a pie a la cueva o las pozas del jacuzzi y gran jacuzzi.

Impacta ver lo pequeños que somos

Más contento imposible, primera ruta montañera en casi año y medio

Más fotos en mi álbum de Flickr y presentación.

Para descargar la ruta para Google Earth (en cuanto pueda me doy de alta en Wikiloc).

PD: entrada subida con Windows Live Writer. ¡Alguna vez tenía que hacer algo bueno y útil Microsoft con su Windows Live!

Por los pueblos mineros de Chihuahua

2008-12-15T20:26:00.000-08:00

Poco a poco voy administrando mi vida, y vuelvo a tener suficiente tiempo libre para darle a la bicicleta. El ciclismo es un deporte que da muchas satisfacciones, pero muy ingrato en lo que a perder rápidamente forma se refiere. Es estar uno un par de semanas sin montar en la "jaca" y el trasero se resiente como sino hubiera estado sobre la bici nunca; por no decir que las piernas pierden enseguida tono muscular y el fondo tambien se nota que va a menos.

Afortunadamente, quien tuvo, retuvo; y es cuestión de otras dos semanas para volver a estar en un estado de forma aceptable (que no pleno). Y así es como vuelvo a salir con frecuencia con mis colegas los Perros del Desierto y a disfrutar de los alrededores de Chihuahua ciudad (y cuando se tercia, más lejos todavía).

Este pasado 16 de noviembre tocó hacer un recorrido de escalada por los pueblos mineros (y santos xD) más cercanos a Chihuahua: desde San Guillermo a San Antonio, pasando por Santa Eulalia y San Andrés.

Vista con Google Earth

UN POQUITO DE HISTORIA

Por lo que he aprendido, los orígenes de Chihuahua se remontan a esta zona, concretamente a Santa Eulalia. Hace más de 350 años, con la colonización de los españoles en lo que entonces se llamaba provincia de la Nueva Vizcaya, se descubrió que estas montañas (las mismas que se escalan en esta ruta de BTT) eran ricas en minerales: hierro, plomo, níquel, incluso plata y oro. Los primeros asentamientos de colonos del municipio de Chihuahua fueron pequeños pueblos mineros que malvivían de las riquezas que brindaba la tierra en tan duro oficio.

Unas seis décadas después, la población se fue desplazando hacia el valle (o altiplanicie para ser más exactos), a la sombra del Cerro Grande y orilla de los ríos Chuviscar y Sacramento; seguramente porque veían que la minería no daba abasto más que para unos pequeños pueblos y no una gran ciudad como la que habría de existir allí algún día. Es así como se llega al crucial momento en que tienen que decidir los colonos si agrandar Santa Eulalia, a pesar de las dificultades del terreno, o crear oficialmente una nueva ciudad que ya estaba poco a poco y de manera espontánea naciendo.

Se reunieron las personalidades más influyentes de la región (16 hombres con cargos como comerciantes, mineros, sacerdotes, funcionarios, militares... y el gobernador, Antonio Deza y Ulloa) para decidir al respecto en una votación. Ocho votaron a favor de crear una nueva población, y ocho en contra (que cierto es eso de dos españoles, tres opiniones! xD). Antonio Deza y Ulloa, como gobernador, dio su voto decisorio a favor de fundar la nueva ciudad el 12 de octubre de 1709. Así comenzó la existencia de la ciudad de Chihuahua, aunque entonces era conocida como Real de Minas de San Francisco de Cuéllar, por hacer la pelota al virrey de España: Francisco Fernández, marqués de Cuéllar.

Antonio Deza y Ulloa, hace 299 años: "Joder ¿pero es que no os váis a poner de acuerdo nunca? ¿Ocho que sí, ocho que no? ¡Pues por mis cojones que esto lo decido yo pero ahora mismo! ¡Se hará una nueva ciudad aquí desde ya! ¡¡Y punto pelota!! El que no esté de acuerdo, que se vuelva pa´la mina ¡y mejor que no salga! Si es que sois como crios, hay que joderse... ¬¬"

Algo así más o menos pudo ser... xD

Santa Eulalia y demás pueblos adyacentes conservaron su importante actividad minera hasta el S. XX. Actualmente aún hay minas, pero de poca relevancia para lo que fueron en el pasado.

LA RUTA EN BTT

El punto habitual de reunión de los Perros del Desierto en San Guillermo es la plaza frente a la iglesia del pueblo. Aquí dejamos los coches para comenzar la ruta por una pista muy bien conservada, que constantemente va subiendo aunque de forma progresiva: muy suavemente al principio y con unas rampas finales (las que coronan el collado) de aúpa.

Eli y Mishka reparando un pinchazo, a nuestro ritmo tranquilo, apenas salimos de San Guillermo

Esta pista en tiempos era el ferrocarril minero, es decir, la vía de tren que servía para transportar el mineral en vagonetas desde las propias minas, hasta las graveras y centros donde lo procesaban en los pueblos de San Andrés, Santa Eulalia y San Guillermo.

El terreno es pedregoso pero firme, con poca pendiente hasta Santa Eulalia. No llegamos a entrar en este pueblo, pero es visible toda la ida hasta que lo dejamos atrás para subir las primeras fuertes rampas y sortear grandes curvas que cruzan vaguadas. Es desde estas alturas que apenas comenzamos a disfrutar de las vistas del pequeño valle que hace tres siglos y medio se pobló para explotar los minerales que lo formaban.

Primeras rampas y vistas de Santa Eulalia tras pasar a su lado.

Luego aparece ante nuestros ojos San Andrés, el tercer pueblo minero que nos encontraremos. Este tramo me resultó especialmente bello por la estampa de la población "colgada" en la montaña y porque tiene todavía la pista restos muy evidentes de su pasado minero: travesaños de vías que asoman entre el firme y postes que guiaban las vagonetas hacia Santa Eulalia y la fundición de San Guillermo.

Nopales y San Andrés al fondo

Postes de guía del tren minero que antaño discurría por este camino

Travesaños de la vía de hierro ya desmantelada.

Llegamos por fin a San Andrés, y podemos ver algunas de las instalaciones mineras al pie de la carretera que, de seguirla, nos llevaría de vuelta a Santa Eulalia. Pero nuestro plan es seguir subiendo por la terracería que sale justo antes de terminar el pueblo, hacia el collado Aquiles Serdan.

Mina de San Andrés, ya abandonada.

Almacén minero de San Andrés, es un edificio realmente viejo.

Vista de San Andrés desde la carretera de vuelta a Santa Eulalia

Es ahora cuando empieza la subida fuerte de veras. Primero una rampa que nos aleja del pueblo y la carretera, luego un falso llano con una pequeña bajada, y entonces el remate final por unas cuestas del 12-14% que coronan el collado. La recompesa es la tremenda vista de la enorme llanura que hay al otro lado de la sierra y una bajada kamikaze por buena y ancha pista hasta San Antonio (si no se despista uno y se mete por error en la mina activa que precede a este pueblo).

Foto tomada ya a la vuelta: Eli acusando el esfuerzo, y al fondo el collado de Aquiles Serdan con sus últimas rampas.

Ya desde el collado, se ve la planicie que ocultaba la sierra. Como ya he dicho otras veces, este pais es enorme e inabarcable...

A media bajada a San Antonio, se ve la mina (a la derecha) en plena extracción y el pueblo (a la izquierda). ¡No hay que equivocarse al bajar! xD

La mejor foto de la jornada sin embargo no se toma en el collado, sino un poco después, cuando las montañas no tapan ya en absoluto la llanura. Pude hacer una panorámica de 360º saliéndome un poco de la pista y el resultado es este archivo ejecutable (está libre de virus, es la foto con un barrido automático para apreciarla mejor).

Tras la adrenalina del descenso, San Antonio brinda al ciclista un parquecillo (con su kiosco para la música y todo) donde poder descansar mientras te tomas algo para reponer fuerzas (¡todavía hay que volver a subir por donde venimos! :S). El pueblo es realmente típico, con su adoquinado, casitas humildes, gallinas sueltas y niños mirándote entre curiosos y divertidos. México rural profundo al 100%. Lástima no haber hecho fotos del lugar porque ya tenía prisa por volver con los compañeros, y es que hacer fotos me retrasa siempre mucho respecto al grupo y luego me veo obligado a veces a tener que aumentar en lo posible el ritmo o/y abandonar sitios pintorescos sin retratarlos... :(

La vuelta es muy dura, porque la subida es realmente empinada, intensa y breve comparado con hacerlo en el otro sentido. Pero una vez rebasado el collado, empieza una bajada prolongada con momentos muy divertidos y que ofrece alguna que otra vista interesante del Cerro Grande y la llanura sobre la que se asienta Chihuahua.

Mis compañeros de fatigas y el Cerro Grande de Chihuahua al fondo, ya a punto de bajar a San Andrés.

Por fin pude estrenar la bota de vino que me regalaron mis amigos antes de marcharme. No teníamos vino, así que le pusimos tequila. Sabia forma de rehidratarse al terminar la ronda, ya en San Guillermo.

Y así concluye la ruta, una de auténtica escalada y descenso, pero con su puntito histórico (para el que le gusta informarse de estas cosas, por supuesto). 21 km hasta San Antonio y luego de vuelta, 400 metros de desnivel, 14 km subiendo a la ida, 7 km de ascenso a la vuelta. ¡Que nadie la haga si no le gusta subir!

Álbum de fotos en Flickr y presentación
Panorámica ejecutable de 360º
Track de la ruta (no es 100% fiable pues lo hice con el programa de Google Earth, el GPS se me quedó sin pilas apenas empecé ¡maldito efecto memoria!)

El parque Hollywood: la cara veraniega

2008-09-16T18:11:00.000-07:00

En mi tierra natal, Zaragoza, siempre he dicho que hay dos climas: con viento o sin viento. No hay más determinante para saber si se estará bien o mal un día que saber si hay cierzo o no soplando.

En invierno, un día sin viento es de lo más agradable. El sol calienta sin picar, el aire fresco no te corta la cara como un cuchillo y en general se hace soportable, al menos durante dos o tres días, porque en cuanto se detiene el viento en invierno, al poco vienen las nieblas permanentes. Al menos ese es el ciclo: cierzo=frío, no cierzo=algunos días agradables, no cierzo=nieblas (¡la jodimos!), vuelta del cierzo=frío pero sin niebla.

El verano zaragozano es otro cantar. Si no sopla viento, o sopla del sur (bochorno), te achicharras como un pollo en el horno. Pero en cuanto llega el cierzo, las temperaturas se vuelven soportables y al menos puedes dormir a gusto por las noches.

Pues en Chihuahua pasa algo parecido, pero con las lluvias. Solo hay dos climas en Chihuahua ciudad: con lluvia o sin ella. "¿Cómo?", se preguntara el que sepa de lo desértico de estos lares. Pero así es, Chihuahua no conoce el término medio en lo que a pluviosidad se refiere, igual que Zaragoza no sabe lo que es una brisa agradable para acompañar el día sin tirar tierra a la cara o sacarnos chepa a los maños.

La situación es esta: desde octubre hasta junio, en Chihuahua apenas cae una gota de agua. El suelo está seco y polvoriento, el césped (o pasto, como dicen aquí) se pone amarillo, los matorrales solo muestran ramas secas y retorcidas como sarmientos... Sólo se aprecia algo de verde en el campo en sus árboles, y sólo cuando te topas algunos, ya que no son tan abundantes como para formar bosques.

Cuando llueve fuera del periodo estival, se hace un acontecimiento local, y no digamos si nieva, que es ya la locura (esto también pasaba en Zaragoza xD ). Y es después de nueve meses de sequedad, un embarazo de cauces de río y canales secos, cuando llega el mes de junio, y todos los pobladores miran atentos en el cielo pasar las nubes. Todas son plomizas, amenazando agua, pero no descargan y cuando lo hacen muy levemente.

Oyes que en la sierra, en tal pueblecito o municipio ya ha llovido, que en Majalca también llovió, pero por alguna maldición, en junio en Chihuahua ciudad no cae gota de agua.

Y entonces llega julio, y con ello se abren los cielos hasta septiembre. O así debería ser habitualmente.

Toda la lluvia se concentra en los tres meses estivales. Julio, agosto y septiembre llenan el Estado Grande de lluvias, tormentosas en ocasiones, llenando los embalses de nuevo a su tope, reviviendo ríos que antes uno ni se imaginaba que existieran, e incluso creando pequeños Ebros en las calles de la ciudad.

Los caminos se embarran, el campo se vuelve de repente verde, y donde antes se veían cerros rojos y amarillentos, ahora se ven estos completamente verdes salvo por algunas rocas rojas que asoman entre la vegetación.

Es increíble como el paisaje cambia radicalmente, y se convierte en algo que recuerda en mucho a Asturias o Cantabria, por imposible que parezca al recordando (o viendo en fotos) tal como era apenas tres semanas antes.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así. El verano anterior a mi llegada, el del 2006, rompió una racha de siete años secos de lluvias muy escasas, y el 2007 fue algo normal, en la media. Este año del 2008 ha sido de los más lluviosos que se recuerdan en tiempos, y doy fe de ello con esta tanda de fotos del Parque Hollywood en agosto, que parece totalmente distinto al que fotografié tres meses atrás, en esta entrada.

Bajada a la presa Rejón desde el Hospital Cima. Todo lo verde que se ve es habitualmente amarillo pajizo o directamente tierra.

La presa Rejón vista desde donde termina. Al fondo, el cerro Grande.

La naturaleza también incrementa su actividad, y no es raro toparse con conejos y otros pajarillos que frecuentan las zonas encharcadas y pantanosas en busca de alimento.

Sendero que sube al cerro de las antenas.

Al ver esta imagen me viene más a la mente los Picos de Europa y alrededores que Chihuahua xD

Y esta imagen para comparar la estación seca de la lluviosa lo dice todo. La pista de tierra apenas se distingue del camino, mientras que en agosto es la única franja de tierra visible. Ni que decir tiene, que el ganado en estas fechas hace su agosto. Por algo Chihuahua es un estado ganadero.

Álbum en Flickr
Presentación de las fotos
El parque Hollywood seco (mayo): álbum y presentación

Viajando por México (I): El Chepe

2008-08-11T16:35:00.000-07:00

Viajar por México puede ser, y que me perdonen los mexicanos que me lean, una experiencia surrealista. Y hablo tanto para lo bueno como para lo malo...

Como ya he comentado en anteriores entradas, México es un país enorme, y el estado de Chihuahua, el mayor de todos. Su extensión es casi la mitad de España y equivalente a la del Reino Unido.

Por lo tanto, mantener en óptimas condiciones las infraestructuras de transportes, resulta una tarea harto difícil, por no decir imposible: climas desérticos que se comen y resquebrajan el asfalto en la parte norte, y por contra, climas subtropicales que llenan las carreteras de plantas y árboles con lluvias que de vez en cuando las borran literalmente del mapa.

Luego hay que tener en cuenta que es de los paises que mayor tonelaje permite a sus camiones (hasta 60 Tn. está permitido y no es raro que muchos camiones lleven hasta 80 Tn. ilegalmente) con el consecuente daño en las carreteras.

Pero hoy no voy a escribir sobre las alocadas carreteras de México, eso lo reservo para otra entrada de un viaje que hice conduciendo desde Chihuahua a Moroleón y Uriangato en el estado de Nuevo León.

Hoy vengo a hablar de un magnífico viaje en tren que discurre entre Chihuahua y el Pacífico: el Chepe.

El Chepe es un ferrocarril que supone una tremenda obra de ingeniería, pues cruza las distintas cadenas de montañas y sierras que separan los estados de Chihuahua y Sinaloa para bajar hasta Los Mochis, en el Pacífico. Pasa por algunos de los más espectaculares paisajes de México y el mundo entero: las Barrancas del Cobre o Copper canyon.

Tras la reciente declaración de las ruinas de Chichén Itzá como una de las siete maravillas del mundo actual, los mexicanos han empezado a buscar como locos maravillas locales, y han proclamado unas veintiún maravillas naturales y humanas del país. Y de Chihuahua, el Chepe está considerada como una de las maravillas construidas por el hombre en México, y las barrancas del Cobre una de las naturales.

Así que embarcarse en el Chepe supone disfrutar de ambas. Ni el Chepe sería lo que es sin pasar por la Barranca, ni la Barranca sería tan conocida y vanagloriada sin el Chepe. Una simbiosis perfecta que da que pensar sobre esas palabras tan de moda que son "desarrollo sostenible".

EL TREN CHEPE

Para hacernos una idea de lo que supuso su construcción, el Chepe se comenzó a idear y a edificar a finales del s.XIX y no terminó de verdad hasta 1961. Se emplearon a lo largo de casi un siglo 10.000 trabajadores, con numerosas bajas por accidentes. Entre ellos estaba un joven Pancho Villa; quien sabe si fue allí donde empezó a cavilar en su mente la idea de un México más libre e igualitario...

La linea completa parte de Ojinaga, pero por costumbre la gente la cuenta desde el km. 268, en Chihuahua, y durante unos 650 km. más, recorre 37 puentes y 86 túneles hasta llegar a los Mochis, ya casi en el Pacífico.

Ni qué decir de los tremendos desniveles que salva. Chihuahua está a 1400 mtos. y el punto más alto (y con mejores vistas), Divisadero, se encuentra a 2400. A partir de ahí empieza a bajar "bruscamente" hasta el Pacífico, adentrándose por los cañones.

El Chepe es la joya de FerroMex (Ferrocarriles Mexicanos), y lo cuidan con mimo y esmero. Como tren montañero que es, sólo pueden ir dos o tres vagones tras la locomotora, pero uno de ellos es el vagón-cafetería y los asientos son cómodos para soportar bien las más de 18 horas del viaje. Los revisores y camareros van elegantemente vestidos, aún en el tren de clase económica, y como todo el sector hostelero mexicano, se muestra amable, atento y cordial.

LA BARRANCA DEL COBRE

Realmente, la Barranca del cobre es un conjunto de barrancas, seis en concreto. Tres de ellas son las que se aprecian desde la parada de Divisadero: la del Cobre, que nace cerca de Creel, la de Urique y la de Tararecua. El Gran cañón del colorado es más largo que cada una de estas, pero en conjunto es obviamente superado, y también son más profundas (llegan a tener entre 1300-1400 metros de caída libre en algunos puntos).

Esta enorme diferencia de altura y la proximidad de la desembocadura del cañón al mar, hace que se de la curiosa circunstancia climática de que al fondo del cañón llegan a tener una temperatura y vegetación casi tropicales, frente al clima duro y áspero de montaña de la parte superior del cañón.

El clima cálido y húmedo del Pacífico va remontando por el fondo del cañón y allí permanece estancado. No es raro ver plataneros y otras plantas de los trópicos. A veces abajo tienen un día agradable a 20º, mientras que 1000 metros arriba están a 0º grados y con amenaza de nevar en los tremendos pinares que cubren las montañas.

Es, sin lugar a dudas, una maravilla de la naturaleza.

MI EXPERIENCIA DEL VIAJE

Hice esta "trenada" en noviembre del 2007. El tiempo era francamente bueno: soleado, temperatura agradable... Lo he visto por su lado amable, el de no-invierno. Pero supongo que ver todo nevado a pesar de algunos retrasos que sufre el tren por pequeños aludes de nieve en las vías, tiene que merecer la pena. Tal vez para final de año o Año Nuevo haga el viaje de nuevo. Darse un chapuzón en la costa de Los Mochis para empezar el año tras haber pasado por un paisaje blanco y gris creo que no tiene precio.

He de comentar que hay dos clases, pero no van en el mismo tren. Es decir, no hay vagón de 1ª y vagón de 2ª clase, sino tren de 1ª y tren de 2ª clase. Salen con una hora de diferencia (el de lujo a las 6:00, el económico a las 7:00). Yo viajé en el económico, porque cada billete son 770 pesos, más de 1500 pesos entre la ida y vuelta. Un sueldo normal en Chihuahua ronda los 4000-5000 pesos al mes, conque supone este viaje un costo a considerar.

De cualquier forma, ir a Los Mochis u otro pueblo de Sinaloa en autobús supone más horas de viaje, curvas, dinero e incomodidades; así que la relación billete-horas de viaje-paisaje no solo está justificada, sino que es magnífica.

Viajar en tren supone poder levantarte a estirar las piernas, tomarte un café en el vagón-cafetería, pero cuando vas en el Chepe, supone también poder pegarte a las ventanas y huecos entre vagones para hacer fotos y videos del espectacular paisaje.

De Chihuahua a Cuauhtémoc el paisaje es de pura estepa. Plano y monótono, aunque (para los ojos de un senderista hasta la médula como yo) nunca resulta aburrido. Llegados a Cuauhtémoc, empieza al poco el paisaje de montaña. Las primeras cuestas y pinos hacen acto de presencia, y las curvas ya se vuelven algo frecuente.

Según se sube a Creel, el trayecto ofrece mejores vistas. El mazico montañoso de Chihuahua comprende varias sierras (Chihuahua, Madre, Tarahumara...) y todas están cubiertas por un extenso pinar aunque supere los 2000 metros de altura.

Pequeños claros se han ido abriendo hasta crear praderas donde granjeros nativos (indios Tarahumaras y Rarámuris), Menonitas o "mexicanos viejos" explotan el suelo en unas condiciones climáticas que pueden llegar a ser francamente duras.

Tras las paradas de San Juanito y Creel, se pasa por una maraña de pinos que en pocos claros deja ver el resto del paisaje, algunas montañas lejanas, valles, cañones y más pinos. Será así durante mucho rato antes y después de la parada de Divisadero.

Y es entonces cuando el Chepe llega a la estación de Divisadero, el punto más alto del recorrido y la mejor vista de la Barranca del Cobre. Con razón se para durante quince minutos para que los pasajeros se acerquen a los miradores y puedan comprar artesanía y comida que los tarahumaras exponen en la única calle que lleva al precipicio.

Y aquí la vista de la Barranca del Cobre. Sencillamente increíble. Imagen a la ida...

... y a la vuelta

Tras Divisadero y volver al bosque impenetrable de pinos, empieza la bajada. Primero despacito, pero luego tiene tramos en que se baja casi en picado. En el perfil de la ruta puesto arriba se puede apreciar mejor como en sentido Chihuahua-Los Mochis, la bajada es tremendamente brusca frente a la ascensión hasta Divisadero.

Un punto muy importante es el Lazo de Témoris. Aqui el tren literalmente se "cuelga" de la pared del cañón y va bajando haciendo eses hasta cruzar el río por un puente tremendo.

Una imagen del lazo a la vuelta, a plena luz del día.

Y un vídeo pasando por el puente a la vuelta.

A partir de aquí el Chepe se queda viajando colgado de la pared del cañón. Los túneles se alternan con la vista al fondo del barranco.

La última foto que pude tomar antes de que la falta de luz fuera excesiva fue esta. Me encanta porque se ve el tren entre las montañas rumbo a Sinaloa, inmutable en su rumbo al Pacífico.

Pero si me he de quedar con una foto que resuma todo el viaje, es esta.

A un lado el tren con su sombra, separándolo radicalmente del espeso arbolado por el que se adentra. Del otro, la naturaleza en estado vivo, completamente iluminada. Dos mundos: el del hombre y el de la naturaleza, perfectamente unidos a pesar de sus diferencias.

Ojalá algún día esa linea gris que separa a un mundo del otro sea tan difusa que cueste determinar donde comienza y termina el mundo natural del artificial.

Como anécdotas del viaje, contaré dos: un miembro VIP viajaba en el tren, porque el primer vagón estaba reservado entero para esta persona y su escolta armada hasta los dientes. Carabinas M4 (¡¿rifles de asalto en un tren en lugar de subfusiles?! Supongo que temen más un ataque de narcos desde el exterior que una amenaza en el tren...), chalecos anti-balas y un gesto tajante que me hicieron de "no pases por aquí o te mueres ahorita mismo tú solito" cuando entré "casi por accidente" al vagón VIP, me permitieron comprender al momento que estos escoltas no entienden de bromas ni se andan con chiquitas.

Y ya en la noche, en el estado de Sinaloa, el tren paró en un sitio que subieron bastantes tipos de muy mal aspecto. Los escoltas del VIP se les acercarón con una cara desafiante como diciendo "tóqueme usted los huevos, pinche cholo del carajo y le parto la madre", así que no dieron problemas. Luego me comentaron que esos tipos eran de la mara Salva Trucha o algo así, una especie de mafia y sicarios del crimen del más bajo rango que pueblan el litoral del pacífico. Son de aspecto como los pandilleros mexicanos, los cholos pero mejor organizados y abarcan varios municipios en lugar de una parte de un barrio.

Lo más parecido que tenemos en España son los Latin Kings, y estos últimos son unas hermanitas de la caridad comparado con los historiales delictivos de las maras en Centroamérica.

En fin, gentuza sin más... ¬¬

Tengo que contar un poco acerca del crimen organizado aquí en Chihuahua y México en general, el tema de las drogas y la reciente puesta del ejército en las calles para combatir al crimen. Ya va tocando meter un tema social en el blog, pero esto es otra historia ¡perdón! digo entrada... ;·)

Albúm de fotos en Flickr
Presentación

Ascensión al Cerro Grande de Chihuahua

2008-06-16T16:56:00.000-07:00

Hoy le toca a una excursión a la que le tenía ganas desde que llegué a Chihuahua: el Cerro Grande.

El Cerro Grande es la montaña más alta de la planicie sobre la que se asienta la ciudad. Con unos 1900 metros de altitud, tiene toda la pinta de haber sido en tiempos un cono volcánico, y desde su cumbre se aprecia toda la gran llanura que es el municipio chihuahuense.

Desde casi cualquier punto de la ciudad es visible este cerro, con la gran cruz pintada en su cara norte y el número de años de antigüedad de la ciudad (298, está próximo el 300º aniversario de Chihuahua como tal). Subirlo era algo que el cuerpo me lo exigía desde el primer día que lo vi, y el pasado 25 de mayo me di el gusto.

Para la ocasión me acompañaron dos amigos: Betito (Roberto) y Fernando A.K.A. "Male" (Malhechor). Me hicieron de guías (aunque no había pérdida en el camino) a cambio de un par de barritas energéticas y agua xD

La aproximación en la troca es buena, con una pista hecha en condiciones que te deja ya a media altura del cerro (1600 metros). Ya desde donde aparqué el vehículo se puede disfrutar de una vista como esta:

El siguiente cerro en altura es el del Coronel o de las Antenas. Tiene unos 1600-1700 de altura, y también es reconocible desde cualquier punto de la ciudad, sobre todo por las antenas que parpadean en la noche para evitar que algún despistado piloto de helicóptero antidrogas acabe como un pincho moruno... Por cierto, hace unos ocho años o así, el presidente del estado de Chihuahua se despeñó en su coche desde este cerro. Dicen que estaba borracho como una cuba, o así me han contado :S

Vista del Cerro del Coronel desde el Cerro Grande:

El terreno es, como esperaba, muy rocoso. Piedras de todos los tamaños bajo mis pies, mucha pendiente que se va llevando como puede, y bastantes arbustos que no pasan del metro de altura la mayoría. A medio camino, hay un sitio con menos pendiente y el descanso es obligado y bien recibido. Tuve suerte y pude captar una lagartija entre las piedras que se estaba calentando todavía.

Como se puede ver, tienen estos saurios aquí en Chihuahua unas motitas verde-azuladas muy curiosas; les dan un aspecto muy coqueto frente a las lagartijas de España, todas de un color pardo-verdoso muy liso y sin matices.

Tras la comparación entre reptiles y un pequeño refrigerio, seguimos subiendo directos a la cima. A veces se camina por lechos causados por el agua, y otras por lo que parece el camino hecho por los muchos chihuahuenses que visitan el punto más alto de su ciudad. Tan visitado es el Cerro Grande, que hasta los cholos (pandilleros y delincuentes), se animan de vez en cuando a subir para hacer graffities. Suelen elegir las rocas más grandes para pintarlas con dibujos, algunos he de reconocer que graciosos e inspirados. No obstante, siempre sería preferible no encontrarse algo tan urbano en un terreno ya fuera de la ciudad, por próximo que quede a ésta.

Por fin se hace cima, o mejor dicho, la primera de ellas. El Cerro Grande está partido en dos grandes cimas, y no sé decir cual es la más alta. El GPS no dio diferencias significativas. Quiero creer que ésta, la primera que da hacia la ciudad, es la más alta, pero me es imposible saberlo. De cualquier forma, la vista es espléndida, y de noche ha de ser mejor todavía:

Me anoto una noche de verano subir con trípode (cuando lo consiga) para hacer fotos de la Chihuahua nocturna, que tiene un encanto tremendo.

Para decepción mía, no había cráter que confirmase que el cerro fue en tiempos un volcán. No tengo mucha idea de geología, pero siempre me dio esa impresión, y las rocas aquí son diferentes: nada de yesos, calizas u otras rocas de carácter sedimentario; sino rocas llenas de agujeritos formados por burbujas de cuando fueron escupidas en estado todavía líquido. Bueno, igual ha sido todo imaginación mía. Algún día espero desvelar este particular misterio.

Desde la cima, haciendo zoom con la cámara podemos apreciar algunos edificios importantes en la ciudad. Por ejemplo aquí se ve el centro, y entre otras construcciones, destaca la Catedral (al lado del edificio verde que pertenece a un banco), abajo a la izquierda se ve un poco de la Penitenciaría y luego la iglesia de El Sagrado Corazón de Jesús. En la parte superior de la foto aparece la Ciudad Universitaria, con sus jardines y árboles, y un estadio de baloncesto.

Esta otra es casi la misma foto, pero está más centrada en la Ciudad Deportiva, pegada a la Universitaria (a mí aún me cuesta saber donde termina una y empieza la otra, pero son juntas la mayor zona verde de Chihuahua). Y al fondo se aprecian las naves industriales del parque de la Américas, muchas de ellas maquiladoras de EEUU que vienen aquí en busca de mano de obra cualificada y barata.

México es un país de contrastes, y Chihuahua no es la excepción. La economía está muy poco intervenida por el Estado, siguiendo cada vez más de cerca el modelo estadounidense (un error en mi opinión, pero no quiero empezar con divagaciones económicas, sociales y políticas... no hoy), lo que causa un reparto de la riqueza muy desigual. Tienes por un lado empleados de maquiladoras con sueldos de 500-700 pesos semanales (unos 31-44 €), viviendo en sus casitas de 55 m2 (aquí eso es pequeñísimo), en fraccionamientos y colonias con servicios muy básicos y muuuy alejados del centro; y por otro lado tienes gente que gana cantidades inconcebibles de dinero, conduciendo sus Mustangs, Hummers y Lincoln Mark, en casas de 200 m2 mínimo, situadas en fraccionamientos ajardinados con todos los lujos y por supuesto, cerrados por un murallón impenetrable para que nadie les moleste... ¬¬

Como una imagen vale mil palabras aquí pongo dos fotos que lo reflejan a la perfección. La primera es el barrio más rico y selecto de la ciudad: el Club Campestre. La segunda es uno de los muchos barrios del extrarradio al sur de la ciudad, donde ni siquiera tienen para pagarse asfalto o cemento para pavimentar las calles. No hace falta decir que estos fraccionamientos son una fuente de cholos, robos, narcotráfico, prostitución... Todo lo que no tienen en el Club Campestre, y sin la décima parte en servicios, seguridad e infraestructuras que el barrio rico posee.

Dejo de lado estos temas para otra ocasión que quiera ponerme más profundo, porque ahora toca hablar de la panorámica desde la cima norte. No hace mucho hice otra fotografía de 360º, fue en el parque Hollywood (la anterior entrada). Pero antes de eso, creo que desde que subí al pico Anayet en agosto de 2002, no había hecho más de este tipo, y menos sin trípode. Como he dicho, México (y concretamente Chihuahua) es enorme, y la tentación de sacar panorámicas tan grandes me puede. Algún día subiré un archivo exe para poder ver la panorámica girando ella sola.

Y para terminar, una última imagen del cerro, ya desde abajo, apuntando a la cruz y cifra que marca la edad de la ciudad. Está tomada al final de la pista desde la que se comienza la ascensión a pie.

Un ruta sencilla y rápida, pero de vistas muy gratificantes. Me he prometido a mí mismo volver de nuevo, recién terminada la época de lluvias (esperemos que llueva lo que tenga que llover este verano) para contrastar. Y una noche despejada de verano, trípode en mano, estoy citado con la cima norte del Cerro Grande ;)

Álbum de fotos en Flickr
Presentación

Parque Hollywood: tarántulas, coyotes y correcaminos

2008-05-25T20:28:00.000-07:00

Hoy he decidido subir fotos y comentaros acerca de El Parque Hollywood. Así es como los ciclistas de BTT (o MTB, como dicen más por aquí) llamamos al conjunto de diversas pistas donde practicar nuestra afición, porque comienza nada más dejar atrás a la Plaza Hollywood (un centro comercial en Periférico de la Juventud) y el Hospital CIMA.

La primera vez que fui por este interesante recorrido fue en agosto de 2007, acompañado por un colega de los Perros del Desierto. Empezamos ya de noche (alrededor de las 20 hrs.) e íbamos provistos de luces, y no pude ver mucho del paisaje por la falta de luz; pero me llamó mucho la atención el escuchar en la lejanía aullar a los coyotes, y más tarde, ya casi terminando, estar a punto de atropellar una peluda tarántula de casi el tamaño de mi mano. Una lástima haber perdido la foto del tremendo arácnido y la grabación de los coyotes aullando, por lo visto la tecnología de los móviles no está en mis habilidades... ^^!

Hay diversos circuitos para hacer, pues las pistas de tierra (o terracerías como dicen aquí) son diversas, pero el recorrido más habitual que yo hago es el que he puesto en la foto de arriba. Son poco menos de 30 kilómetros, con terrenos de todo tipo: arenosos, gravosos, pedregosos, rocosos, subidas, bajadas, llanos, algún que otro obstáculo como una cancela para el ganado y cuatro o cinco pequeñas vaguadas que requieren de algo de destreza pedaleando. Un recorrido muy variado y entretenido, donde vemos las montañas de alrededor, el embalse de la presa El Rejón (foto de abajo), de lejos se puede observar la de Chuviscar (si no me equivoco) y algunos pueblecitos rancheros; todos sucios, polvorientos y malolientes a causa del ganado (su principal sustento y modo de vida), pero con una gente agradable y atenta. No obstante, cuidado con no entrar en sus posesiones, porque te podrían recibir a balazos sin contemplaciones y luego echan tu cadaver por ahí para que sean pasto de los buitres y aqui nadie sabe nada...

Una de las cosas que más me llama la atención desde que estoy aquí, como ya he dicho en anteriores entradas, es la climatología: en verano es cuando llueve (y no sólo tormentas), y el resto de las estaciones apenas hay precipitaciones. Por eso, el paisaje cambia bastante en verano. Por ejemplo esta foto de abajo la tomé en septiembre, y se puede ver los campos bastante verdeados, y eso que ya empezaba la estación seca. Sin embargo, el resto del año está todo de un tono amarillo-pajizo invariable hasta que llega junio (si el año sale lluvioso, que ha habido otros veranos que apenas ha llovido).

Y aqui pongo para comparar una foto de 180º de este mes de mayo, antes de comenzar la temporada de lluvias (esperemos), donde se puede ver el paisaje habitualmente seco y amarillento.

Otra cosa que me llama la atención del paisaje de El Parque Hollywood son las rocas. Hay por un tramo bastantes grandes rocas de un color rojizo, como si fueran marcianas, que dan un toque curioso y exótico al parque. Con los árboles de copas planas (no recuerdo como se llaman ahora), el suelo de hierba seca amarillenta y las rocas rojas, uno cree estar a veces en la sabana africana, o un posible paisaje de Marte terraformado si se deja volar lo bastante a la imaginación.

Ya regresando, se pasa cerca de una iglesia en lo alto de un cerrito. No es como las románicas del Pirineo (¡como las extraño!), pero tenía su gracia ahí puesta. La foto es de septiembre de 2007.

Y para terminar, una imagen puramente tex-mex, Mexico norteño profundo en estado puro, la esencia de El Parque Hollywood sin más... xD

Creo lo dice todo, jejeje.

Lo cierto es que rutas por terracerías en los alrededores de Chihuahua no hay muchas. Para pedalear por caminos de tierra he de tomar la troca, e irme a las afueras de la ciudad. El Parque Hollywood está bastante más cerca que cualquier otro sitio (unos veinte minutos desde donde vivo) y tiene de todo. Aún me queda alguna que otra pista por explorar, y espero a lo largo de los siguientes meses poder ir conociéndolas todas. Y también estoy deseando hacer una salida nocturna con Los Perros del Desierto para poder volver a oir los coyotes y si sale la ocasión, fotografíar alguna tarántula o escorpión.

Mientras tanto, seguiré rodando de día; entrenando duro para el reto ciclista de este año: El Chupacabras. Ya hablaré de lo que supone esta carrera en el mundo del BTT, y de mi experiencia en la edición del 2007 en otra entrada el blog.

Presentación de las fotos.
Albúm en Flickr.

Por el cañón del Parque Cumbres de Majalca

2008-03-23T17:53:00.000-07:00

Por fin vuelvo a subir entradas, tras este largo parón inexcusable. He estado muy atareado, pero tiempo libre sí que he tenido; el problema es que actualizar un blog requiere tiempo y claro, no siempre puedo estar 3-5 horas en un ciber.

Pero ahora que por fin tengo acceso "ilimitado" a Internet y mucho tiempo libre, me comprometo a que cada tres o cuatro semanas suba algo de mis andanzas (senderistas o ciclistas o de cualquier tipo) aquí al blog, que no son pocas.

Hoy voy a comentar una excursión de senderismo que hice a primeros de diciembre en el Parque Cumbres de Majalca.

Para comenzar, diré que las distancias en este país son enormes. Todo parece estar hecho a tamaño XXL o como aquí dicen: "King Size". Las ciudades son muy extensas debido a que casi todas las viviendas son de uno o dos pisos y para una sola familia. Eso ya hace que una ciudad como Chihuahua, con un millón de habitantes aproximadamente, tenga una extensión cinco veces mayor que una ciudad europea equivalente.

Me ha ocurrido que cuando me preguntan los mexicanos por ejemplo si Zaragoza está cerca o lejos del mar, les contesto: "buf, muy lejos, como unas tres horas y media". Y entonces ellos me responden riendo con: "¡Pero si eso es cerquita! Aquí para bañarnos en el Pacífico hemos de hacer diez horas en carretera". Creo que esto nos da una idea muy aproximada de como se vive aquí de otra forma las distancias; pero pondré como dato que Chihuahua es el estado más grande de México con unos 248.000 metros cuadrados, es decir, casi la mitad de España y más que la isla de Inglaterra...

Por eso, aquí hacer senderismo supone tener que marcharse por más de un día. Hay un conjunto de sierras preciosas (la de Tarahumara, la de Chihuahua...) que estoy deseando empezar a conocer en bici y a pie, pero me echa para atrás la idea de tener que buscarme un alojamiento, pues ir a Creel (pueblo que está apenas te adentras en la sierra) ya suponen entre cuatro y cinco horas... Pero bueno, ¡todo se andará con el tiempo!

Por fortuna, muy cerca de Chihuahua también hay sitios bonitos de ver y fotografiar. Google Earth ayuda mucho a encontrar rutas, y los mapas del INEGI (el servicio cartográfico mexicano) son bastante correctos a pesar de estar en una escala un poco grande para el senderismo (1/50000, pero claro, en un país tan grande, es costosísimo hacer mapas a escala más pequeña a nivel nacional).

Uno de estos sitios es el Parque Cumbres de Majalca. Situado al noroeste de Chihuahua, se llega en un viaje de unas dos horillas. Eso sí, más de la mitad por una pista de tierra (con tramos buenos y alguno que otro malo) que sube constantemente hasta los dosmil y pico metros de altitud.

El sitio me recuerda mucho a el Cañón del Río Lobos; pues es una ruta que discurre por un cañón rocoso y lleno de pinos. Sin embargo, el color de las rocas son grises, y no rojas como el desfiladero de Soria.

Suele haber gente allí pasando el día, comiendo en mesas dispuestas a tal fin, otros senderistas y excursionistas... También se puede ver fácilmente algún que otro jinete o tarados que están a punto de atropellarte mientras ponen a prueba la suspensión nueva de su troca por el lecho del río que forma el cañón ¬¬ En fin, de esos hay en todas partes...

Comencé aquel día bastante tarde. No me había planteado ir ese domingo, pero como se chafaron los planes previstos, me dije a mí mismo que ya era hora de darse una vuelta por ese sitio al que no veía desde mediados de agosto; cuando fui acompañado a ver la lluvia de estrellas de las Perseidas. Llegué como al mediodía, y nada más dejar mi troca (es una ruina por lo que gasta, pero para estas excursiones por pistas de tierra o llevar la bici no tiene precio), me metí por el cañón dirección suroeste.

El lecho es gravoso, y suele haber algún charco o pequeños trazos del riachuelo asoman. No hay desnivel perceptible, es una excursión llana y cómoda, de unos ocho kilómetros de ida y los mismos de vuelta.

Las rocas, si uno se detiene a verlas, tienen formas curiosas que según como le den la luz del sol parecen una u otra cosa. Esta es una excursión para repetirla a horas más tempranas y así comprobar como cada peñasco anteriormente fotografiado parece haber cambiado en algo.

Según vas caminando, te encuentras con distintos puntos donde descansar, con mesas y bancos algunos para comer. Si no recuerdo mal, son dieciséis en total, pero en el cañón hay unos once (los anteriores se ven desde el coche, según se sube y entra en el Parque Cumbres de Majalca). Cada uno tiene un nombre de lo más peculiar y está numerado: el avispero, el Cristo, el ajedrez... Una lástima haber borrado por accidente el archivo con los waypoints del GPS. Cosas de Windows...

Bichos no llegué a ver nada del otro mundo: caballos, vacas y pajarillos por ahí volando, pero sí que me encontré con las huellas de lo que parece algún tipo de mustélido: una comadreja, un hurón o quizás un mapache.

Siguiendo adelante, te encuentras de repente con una cara mirándote desde la rocas. Un Cristo pintado por algún artista. Mejor esto desde luego que un graffiti, que ya ví alguna que otra pintarrajada por las rocas al principio del cañón. Los mexicanos desde luego tienen un sentimiento religioso muy profundo.

A lo mejor me confundo y en vez de Cristo era un lider de los indios tarahumaras o rarámuri xD

Según se sigue el cañón, este se estrecha y vuelve más alto, recordando cada vez más al Río Lobos. El lecho se vuelve más accidentado, con rocas mayores y baches considerables.

De hecho, la parte final, cuando ya termina el cañón, se llena de grandes pedruscos que hay que sortear saltando como una rana para evitar mojarse, y es así como llegué a la desembocadura: una pradera grande con ganado y un rancho al fondo.

Las vacas en cuanto vieron que me sentaba a comer algo se acercaron, curiosas y desconfiadas al mismo tiempo. Una de ellas parecía exigirme que le diera parte de (sino todo) mi sandwiche de jamón y queso como tributo por estar en esa tierra. Pero bastó con alzar el bastón para que entendiera, de inmediato, que estaba exento de tal tasa; que por algo los españoles tenemos fama de tener mala leche en todos los países que fueron colonias nuestras.

La vuelta, por el mismo sitio (no tuve tiempo de prever una ruta de regreso con Google Earth) supuso ver como el sol cortaba en dos las rocas, y se notó de inmediato que aquello está a bastante altura, pues bajó la temperatura mucho. Nada que mi viejo y querido Goretex no pudiese evitar.

Queda pendiente regresar y hacer la parte contraria, hacia el norte, en dirección al valle de los Lirios. Viendo Google Earth, parece mucho menos abrupto y estrecho el cañón, pero creo que merece la pena sobre todo por el final. Y por supuesto, repetir esta ruta, esta vez volviendo por otro lado mediante una pista que empieza en la pradera en que comí y que me deja en el punto de partida. Será cuestión de comprobarlo.

Si me he de quedar con una foto y dos palabras que resuman Majalca, son éstas: Pinos y Rocas.

Enlaces:

Álbum de fotos en Flickr y presentación de las fotos
Videoruta en YouTube

Por territorio Apache

2007-08-12T19:19:00.000-07:00

Bueno, después de estas semanas silenciado por la mudanza a mi nuevo piso, actualizo por fin el blog con las fotos de una salida que hice el 23 de julio. ¡Mi primera excursión ciclista en México!

Conocía a través de Internet (alabado sea San Google) un grupo de ciclistas de montaña llamado Perros del Desierto. Tras contactarles desde España, llegó por fin el día en que pude salir con ellos, y la experiencia no ha podido ser más prometedora.

Pensaba que el BTT por los alrededores de Chihuahua Ciudad y la parte norte del estado iba a ser calor, desierto y estepa (un poco como Zaragoza, vamos). Cuando me dijeron los perros de irnos un poco al norte, por la carretera libre que va a Ciudad Juárez, ya me pensé pinchando en algún cactus y tragando polvo y arena. Pero la sorpresa ha sido bastante notable.

El clima en Chihuahua es en precipitaciones, curiosamente, inverso al de la mayoría de la península ibérica. Llueve principalmente los meses de verano (y no son sólo tormentas por el calor, sino auténticos frentes de temporal lluvioso) y esto causa que de junio a septiembre el monte esté más verde que de costumbre; verde y... embarrado.

Como ciclista no me gusta el barro ni verlo de lejos. Te das una paliza pedaleando y luego otra limpiando y afinando la bici, por no decir el daño y desgaste que le ocasiona. Resulta paradójico que después de esquivar religiosamente las lluvias en España, consultando los pronósticos del tiempo, mirando como amanecía el día, y ante la duda, mejor quedarse en casa... llego a Chihuahua, al desierto, y me pilla la lluvia en plena etapa ciclista.

Pero lo cierto es que la jornada estuvo muy bien. La gente que me acompañó fue estupenda, el paisaje muy bello y la bici respondió muy bien a su primera embarrada.

La ruta comienza en el kilómetro 90-91 de la carretera 45 que sube a Ciudad Juárez. Se sale desde una chabola y ya vas directo a la sierra de la Luna. Como me comentaron antes de empezar, por esta sierra en tiempos se refugiaron los indios Apaches. Los numerosos cortados que rodean a la pista por la que se va, te hace pensar que desde allí en lo alto se ponían sus vigías como en las pelis del Oeste. A veces incluso te puedes sentir observado...

La vegetación es diferente a la que estaba habituado. Hay cactus, sí, pero no los que salen en las películas (esos están mucho más la norte y en el estado de Sonora). Los que aparecen son los nopales, unos pequeños, redondos y achatados cactus con los que se obtiene no sé que mejunje o comida. También pude ver el sotol (foto de abajo), que es parecido al mezcal, planta de la que se obtiene el tequila. Digamos que el sotol es como un mezcal silvestre que también destila una bebida más salvaje todavía.

Pero lo que me llamó mucho la atención fue el olor. Había una planta realmente aromática que daba a aquellos montes un olor muy agradable. Esta era el guamis, según me contó Eddie, un amigo. Esta planta, aparte de oler muy bien y adornar el monte, tiene muchas propiedades curativas conocidas desde hace mucho tiempo por los indios, quienes hacen brebajes perfectos para curar dolores musculares... aunque solo sea por el olor que desprende... xD

Pasamos por un pueblo ranchero: Santa Ana. Pequeño, pero lleno de caballos, vacas, pick-ups y vaqueros con botas y sombreros tex-mex. Y poco después llegamos al rancho de las Tres Tinajas, donde pudimos observar unas curiosas formaciones rocosas.

Esta roca concretamente nos recuerda a una cebolla... o un pecho xD

Y es a partir de aqui cuando damos media vuelta y al poco comienza a llover. Todos a correr, los últimos cierran las verjas y cancelas del ganado (un servidor, por supuesto) y vuelta para casa asi de guapo.

Lástima que a la semana siguiente comenzara a pintar mi piso nuevo de alquiler y haya estado tres semanas sin ir en bici. Pero espero en breve poder explorar más Chihuahua en tan buena compañía como esta jornada.

Fotos: álbum en Flickr y también presentación.

Del cielo a Chihuahua

2007-07-10T18:30:00.000-07:00

Y aqui estoy, por fin en Chihuahua. El viaje en el avión, como siempre, fue largo, tedioso, aunque algo menos que las veces anteriores. Supongo que después de tres viajes cruzando el Atlántico me voy acostumbrando.

Lo primero que he notado (aunque ya lo sabía) es que la palabra coger está terminantemente prohibida. Nunca digas cosas como "he cogido dos autobuses para llegar aquí" o te convertirás en el hazmerreir en el mejor de los casos.

Sí que he descubierto por primera vez cómo se las gasta el verano aquí. Antes vine por navidades, pero ahora no me libro de este sol picoso como el chili. 1400 metros de altura tienen la culpa. Sin embargo, a la sombra se está bien, y se pone antes el sol (a las 20:15), conque se hace llevadero.

He comenzado a hacer algo de ciclismo y he notado la altura también. No se rinde igual que en Zaragoza (a 200 metros de altitud) y me llevará algo de tiempo aclimatarme, pero creo que en dos semanas podré ir por "terracerías" con otros BeTeTeros.

La ciudad es muy distinta de cualquier otra Europea que conozca. Las casas de uno o dos pisos como mucho hace que crezca mucho en extensión, y algunos fraccionamientos (barrios) están bastante descuidados. Pero hay una zona realmente maja de ver: la Ciudad Deportiva.

Aqui es donde los Chihuahuenses se vienen a caminar, hacer footing, patinar o practicar ciclismo en un velódromo (ciclopista lo llaman).

Hay bastantes pájaros que me recuerdan a algunos que frecuentan en Zaragoza (aparte de los gorriones, por supuesto). Por ejemplo hay unas palomas muy parecidas a las tórtolas turcas pero algo distintas:

También he visto otros muy parecidos a las urracas, pero totalmente negros. Se llaman chanates. A ver cuando uno se deja fotografiar, porque son muy huidizos, aunque escandalosos.

Más fotos de la Ciudad Deportiva:

Y aqui un detalle de la catedral, un buen ejemplo del barroco colonial que funde estilos del mundo antiguo con los del nuevo.

Aquí está el fundador de Chihuahua, del que nunca recuerdo el nombre:

Y las palomas refrescándose, que las pobres ya no pueden ni apoyarse en la catedral porque ha sido envuelta en redes y pinchos para que no la ensucien.

Y ahora, a ver cuando me voy a parque nacional de Majalca. Está solo a 60 kms. al noroeste y lleno de pistas y "terracerías" para hacer BTT y supongo que también senderismo.

Mi última excursión

2007-07-02T16:40:00.001-07:00

La noche del 30 de junio al 1 de julio disfruté de mi última excursión en Zaragoza y España. Por lo menos en mucho tiempo.

Deseaba desde hacía años poder patearme un camino a la luz de la luna llena, pero nunca encontraba el momento, la ruta y la gente que me acompañase en semejante chaladura. Pero mira por donde, me enteré que para esta luna llena del 30 de junio, había dos grupos que iban a hacer una marcha nocturna: Os Andarines (http://www.osandarines.com/) y ANSAR (http://ansararagon.org/). Y ninguno era novato en esto del senderismo nocturno.

En un principio pensé en apuntarme con Os Andarines, pero la ruta me motivaba menos (iba por caminos algo feos e incluso urbanos) que la de ANSAR, mucho más bella y con un carácter reivindicativo: defender la estepa zaragozana de la especulación urbanística e industrial.

Ha sido toda una experiencia. 24 kilómetros (casi todos de pura pista) con una luna llena preciosa, una temperatura muy agradable (tal vez demasiado cálida) y pude ver varios bichos: una luciérnaga, una escolopendra, encabronar con un palito a un alacrán cebollero, un grillo de matorral y también una viuda negra. Todos preciosos y relindos, como dicen en México. Normalmente al caminar de día con tanta gente no hay ocasión de observar animales, y menos estos tan pequeños. Alguna perdiz o liebre en todo caso, que huyen despavoridos al oirnos varios kilómetros antes de llegar; pero nunca tantos bichejos y encima la mayoría depredadores.

Además me reencontré con alguna gente del CAU que hacía tiempo que no veía y tuve ocasión de charlar con ellos. Pero casi todo el rato de la marcha fui hablando poco, pensativo, atento a no tropezar en el camino y observando el magnífico paisaje de la estepa a la luz plateada de la luna llena.

Caminos y pistas que ya tenía conocidos de la bici de montaña, pero que a falta de unos días para ya no volverlos a ver en mucho tiempo, me ha dado un gustazo enorme despedirme así de ellos: compartiendo una noche de luna.

Más fotos en mi álbum de Flickr. También disponible como presentación.